[X20XEV] X20XEV Zahnriemenwechsel -Markierung ?

Matze · Geschrieben: 08.11.2006 - 23:21

Hi Fans, ich machs kurz

1. Frage liebe Leute:

Wie blockier ich am besten den Motor wenn ich die Riemenscheibe festziehen muss nachdem ich den Zahnriemen drauf habe, dass sich der Kram nicht mitdreht?

2. Frage Fans:
Schaut euch mal das Bild an. Ich hab alles auf Markierung gesetzt beim Eco und irgendwie sieht das komisch aus auf der rechten Seite (Auslass). NW-Rad lässt sich aber nur mit Gewalt verstellen und ich mag das so nicht korrigieren wollen ohne zu wissen ob es so muss.. ZR liegt auch stramm normal drauf beim neu auflegen. Frage hier, ist das normal dass es nicht "so wirklich" mit der Gehäusemarkierung fluchtet?
Mache das zum ersten Mal beim Eco. Oder sollte ich die Auslass-NW korrigieren müssen- verstellt hab ich allerdings nix?! Keine " Müsste so stimmen" -Dinger. Ich will nur wissen wer es mal gemacht hat und es weiss. Also ob es so normal ist. Nicht müsste, kann und evtl. , denn davon hängt das Motorleben ab. Das Gehäuse fällt rechts eh abschüssig runter und daher mein Verdacht, die Markierung muss nur gerade nach oben stehen was sie ja macht. Aber wenn man sich absolut nach der Kerbung orientieren muss, dann würde das nicht wirklich hinhauen
Hier das Bild:

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Jens Cliff · Geschrieben: 08.11.2006 - 23:36

Sieht nach dem Bild so aus als währe es einen Zahn Übersprungen, aber das muß mann live sehen. Sind auf dem Neuen Zahnriemen keine Makierungen? Mach den Senkrechten Strich mal ein Zahn weiter recht´s wenn es dann Besser stimmt haut´s so hin. Und wie sieht es unten aus ist der auch genau auf makierung?wenn nicht dann kann das oben auch nicht hin hauen.
Aber um die Frage zu beantworten die Kerben sind manchmal oder auch immer nicht 100% ig !!!

Das Festhalten der Riemenscheibe macht mann am besten mit Gang rein und auf die Bremse.

So ein mist jetzt habich auch noch so eine "Müßte Stimmen" Antwort geschrieben aber ich sag nur muß man live sehen.

mfg Jens

Matze · Geschrieben: 08.11.2006 - 23:41

Jens Cliff hat folgendes geschrieben:

Und wie sieht es unten aus ist der auch genau auf makierung?wenn nicht dann kann das oben auch nicht hin hauen.
Aber um die Frage zu beantworten die Kerben sind manchmal oder auch immer nicht 100% ig !!!

mfg Jens

Hi Jens,

ja die Kurbelwelle ist auf Markierung mit der Riemescheibe. Das rechte NW-Rad hat sich nach abnehmen des ZR so hin "entspannt" möcht ich meinen. Hat einen kleinen Leerlauf, Kann es nach links korrigieren ohne Prob, und nach rechts dann aber nur bis zu dem Anschlag laut Bild. Weiter gehts nur per enormer Kraft.
Ach ja und übergesprungen is er nicht. Hat volle Leistung (mehr als gewünscht) und keine Probs die Kiste

Jens Cliff · Geschrieben: 08.11.2006 - 23:51

Das kann ja alles so sein und ich glaube auch bei den 4 Zylindern muß eine Welle immer druck von einem Zylinder (den Ventilen) haben und dadurch kann die sich dann wegdrehen und nur mit größerem Kraftaufwand wieder hinngedreht werden.

Und auf alle Fälle immer erst von Habnd den Motor durchdrehen wenn alles so ist wie es soll.

mfg Jens

Matze · Geschrieben: 09.11.2006 - 00:03

Jens Cliff hat folgendes geschrieben:

Und auf alle Fälle immer erst von Habnd den Motor durchdrehen wenn alles so ist wie es soll.

mfg Jens

Werd ich machen, auch mehr als 2 Umdrehungen wie normal. Danke erstmal Jensi.

stenssss · Geschrieben: 09.11.2006 - 00:16

Hallo matze,
leg den ZR so auf, dass er zwischen den NW-Rädern etwas durchhängt (ein Zahn), dann mit der Rolle spannen, dabei darauf achten, das die ablaufende Seite (rechts auf dem Bild) nicht durchhängt. Nach dem Spannen, wie schon geschrieben, die KW 2 - 3 mal durchdrehen und dann die Markierungen nochmal vergleichen.
Das die NW sich nach dem abnehmen des ZR verdeht hat ist normal, liegt an der Stellung der Nocken auf den Hydros.

Matze · Geschrieben: 09.11.2006 - 00:38

stenssss hat folgendes geschrieben:

Hallo matze,
leg den ZR so auf, dass er zwischen den NW-Rädern etwas durchhängt (ein Zahn), dann mit der Rolle spannen

Das komische ist, ich hab so wie auf dem Bild den ZR aufgelegt (Alt) und er saß wie beim runternehmen ohne durchhängen auf der Markierung wie Bild. Spannrolle war seinerzeit am Ende der Spannnung. Sollte ich wirklich einen Zahn versetzen und locker auflegen bis durchhängen und dann spannen, Josef?

Lieber eine kleine Idee weiterdrehen und straff auflegen wie normal und fluchten lassen? Oder doch lieber wie original glatt drauflegen und gucken wie es fluchtet ? Bin mir da etwas unsicher und ich habe ehrlich gesagt Bedenken, owohl gewissermaßen der alte riemen stark gestreckt war (War an der Grenze zum Wechsel und Gewebeteile warren schon zu sehen).

MSl1 · Geschrieben: 09.11.2006 - 09:36

calibraman01 · Geschrieben: 09.11.2006 - 10:43

Matze hat folgendes geschrieben:

Hi Fans, ich machs kurz

1. Frage liebe Leute:

Wie blockier ich am besten den Motor wenn ich die Riemenscheibe festziehen muss nachdem ich den Zahnriemen drauf habe, dass sich der Kram nicht mitdreht?

2. Frage Fans:
Schaut euch mal das Bild an. Ich hab alles auf Markierung gesetzt beim Eco und irgendwie sieht das komisch aus auf der rechten Seite (Auslass). NW-Rad lässt sich aber nur mit Gewalt verstellen und ich mag das so nicht korrigieren wollen ohne zu wissen ob es so muss.. ZR liegt auch stramm normal drauf beim neu auflegen. Frage hier, ist das normal dass es nicht "so wirklich" mit der Gehäusemarkierung fluchtet?
Mache das zum ersten Mal beim Eco. Oder sollte ich die Auslass-NW korrigieren müssen- verstellt hab ich allerdings nix?! Keine " Müsste so stimmen" -Dinger. Ich will nur wissen wer es mal gemacht hat und es weiss. Also ob es so normal ist. Nicht müsste, kann und evtl. , denn davon hängt das Motorleben ab. Das Gehäuse fällt rechts eh abschüssig runter und daher mein Verdacht, die Markierung muss nur gerade nach oben stehen was sie ja macht. Aber wenn man sich absolut nach der Kerbung orientieren muss, dann würde das nicht wirklich hinhauen
Hier das Bild:

Danke

1. Gang reinmachen.

2. Da gibt's von Opel ein Spezialwerkzeug das zwischen die Nockenwellenräder gespannt wird das sich nix verdreht. Vor dem Auflegen es Riemens das Nockenwellenrad des Auslasses minimal vor die Markierung drehen. (Bissl weniger wie bei dir). Nach dem Auflegen 2x komplett durchdrehen dann müßten normalerweise alle 3 Markierungen stimmen. Meine Erfahrung ist wenn man ohne Spezialwerkzeug den Riemen auflegt wenn die Nockenwellenräder auf der Markierung stehen stimmt's nach dem Spannen und Durchdrehen am Auslass genau um einen Zahn NICHT. Also Auslassrad immer minimal zurückstellen vor dem Auflegen dann passt's beim 1. Mal.

Nach dem Spannen und Durchdrehen darf's auf keinen Fall so Aussehen wie jetzt. Denke das ist klar.

Mr J · Geschrieben: 09.11.2006 - 12:29

Deine Auslassnocke hat sich etwas Richtung früh verdreht. Das kommt deswegen, da mindestens ein Nocken auf ein Ventil drückt, welches offen steht. Im dem Fall, wo der Motor komplett auf Markierung steht, stehen die Ventile deines 4. Zylinders auf Überschneidung, sprich, deine Auslassventile sind leicht geöffnet. Durch den Druck der Ventilfeder hat sich die Nockenwelle verdreht und du musst sie gegen die Kraft der Ventilfeder zurückdrehen.

In jedem Fall müssen die Markierungen 100%ig stimmen. So wie es auf deinem Bild aussieht, ist die Auslassnocke um einen Zahn Richtung fürh verdreht.

doom68 · C-T Kenner Dabei seit: 31.05.2004 Beiträge: 105

Ohne das Spezialwerkzeug von Opel ist das schwierig. Das ist nur ein kleines rotes Teil aus Kunststoff, aber in der Anschaffung richtig teuer. Vielleicht kannst Du Dir das irgendwo ausleihen.

silvermv6 · Geschrieben: 11.11.2006 - 00:41

Moin! Haben den Zahnriemen komplett bis zum zweiten NW Rad aufgelegt (also von rechts nach links über die KW und Spannrolle) und das Rad auf Makierung gedreht, den Riemen aufgelegt und dann über die Umlenkrolle gezogen. Wenn der Riemen überall auf Spannung sitzt mußt du nurnoch die Spannrolle einstellen und festziehen. Is zwar nen bißchen fummelei und geht nur zu zweit aber ohne die 40€ Opelklammer wird dier nichts anderes übrig bleiben.

Gruß

Matze · Geschrieben: 11.11.2006 - 13:02

Zu nun das Ende der Geschichte.

1. Die Idee mit dem Gang rein bringt rein garnix. Bei mir dreht sich da die KW trotzdem mit samt Bremsscheibe und A-Welle usw. Das Auto steht ja nicht auf dem Boden sondern aufgebockt einseitig.
2. Ich habe die KW also mit der Hand festgehalten (konnte sie ja auch per Hand drehen) und links angefangen aufzulegen.
Habe normal locker aufgelegt und durch das rüberziehen auf die rechte Umlenkrolle, hat sich das rechte Nockenwellenrad von selbst korrigiert (durch das Ziehen am Riemen, um den über die Umlenkrolle zu bekommen), während ich mit der Hand die KW festhielt. War allein kaum zu bewältigen, aber hat dann geklappt.
Dann fluchtete alles. Spannrolle ausgerichtet, leicht fest gezogen laut Anleitung, die ich mir ausgedruckt hatte. Habe dann den Motor sogar 4 mal durchgedreht. Anschließend Spannrolle eingestellt auf die Kerbe für neuen Riemen. Nochmal Motor 2 Mal durchgedreht. Ergebnis linkes NW und rechtes NW:

Ihr hattet also recht, dass die NW rechts sich entspannte durch den Druck der Ventilfeder usw.!
So hat sich alles wieder selbst korrigiert und der Motor läuft einwandfrei und ohne dass die MKL angeht, ohne Spezialwerkzeug oder so Späße. Ne Ein-Mann-OP war das ganze. Dafür hats super hingehauen.
Danke nochmal an alle , die mitgegrübelt haben. Ich hatte wohl nur zuviel Angst was verkehrt zu machen, denn im Nachhinein war alles irgendwie logisch und hat geklappt.
Werd beizeiten mal ne Anleitung machen dafür.

Weswegen ich mich veranlasst sah diese Aktion durchzuführen waren extreme Geräusche bishin zum jaulen im ZR-Bereich. Nach Ausbau zeigte sich folgende Bilanz:

-Wasserpumpe hatte Lagerschaden (gewechselt)
-Spannrolle Lagerschaden (gewechselt)
-Eine Umlenkrolle breit, eine ok (beide gewechselt)
-Aggregaterippenriemen porös (gewechselt)
-ZR war nach 30 TKM und 6 Jahren nun fällig (gewechselt)
-Zündkerzen hatten in der Mitte keine Runde Elektrode mehr, sondern schon oval abgebrannt (gewechselt)

Marken und Kosten was verbaut wurde:
-ZR PowerGrip Kit mit Spannrolle und Umlenkrollen von Gates, Kosten 70 Euro
-Wapu von Gates, Kosten 35 euro
-Zündkerzen von NGK, Kosten 20 euro
-Keilrippenriemen von Goodyear, Version für Klima und Servo (1900 mm lang), Kosten 23 Euro
-neue Kühlflüssigkeit mit Glysantin, 10 Euro
-Ne Elf Krombacher, 6 Euro

Montagezeit: 2 Tage á 4 Std. (inkl. Reinigung Motorteile, Nachkonservierung U-Schutz an Trägern usw.)

Ausgebaut werden musste zudem noch das rechte Motorlager (Halter) und Kühlwasser musste logischerweise wegen Wapuwechsel raus. Ansonsten war es nicht besonders schwer.

stenssss · Geschrieben: 11.11.2006 - 13:28

Matze hat folgendes geschrieben:

Ne Elf Krombacher, 6 Euro

Hi Matze,
na SUPER

Wenn mans umrechnet war das Krombacher noch das teuerste

Jens Cliff · Geschrieben: 11.11.2006 - 13:28

Die immer mit den "Spezialwerkzeugen" damit kann das ja jeder, bei meinem V6 haben wir den Rimen auch immer ohne son zeug gemacht da get´s dann aber nur zu zweit!!

Und wenn jetzt alles gut ist dann ist ja gut !!!

mfg Jens